Полезное

Для начала пару прописных истин, которые должен знать каждый автолюбитель. Если вы решили эксплуатировать автомобиль зимой, то нужно позаботиться о его техническом состоянии. И следует учитывать, что один километров пробега в зимний период эквивалентен 2-3 километрам пробега машины летом. Это связано с повышенным износом деталей и узлов автомобиля при отрицательной температуре, они работают в максимальном режиме. По этой причине, перед наступлением зимы, вы должны проверить полностью техническое состояние автомобиля и проделать пару операций: заменить масло на зимнее, залить незамерзайку, при необходимости заменить аккумулятор. Следует учитывать, что аккумулятор должен быть полностью заряжен, иначе у него не хватит сил завести мотор в мороз. Поэтому, надо тщательно подходить к выбору аккумулятора для автомобиля. Наступили первые холода, и столбик термометра опустился до отметки в 20-30 градусов мороза. Какие проблему поджидают автолюбителя, который все таки решился ехать до работы на своем автомобиле. Первое, что может случиться - это невозможность открыть дверь автомобиля зимой. За ночь, в личинке замка дверей могла скопиться влага и к утру она замерзла. В этом случае, вставить ключ будет сложно. В этой ситуации следует вставить ключ максимально в замок и попытаться нагреть его в нижней части зажигалкой. Если все будет удачно, то через пару минут лед в замке оттает и можно будет вставить ключ и открыть дверь. Вот тут вас поджидает вторая опасность. Дверь могла также примерзнуть. Для этого следует пару раз дернуть ее посильнее, только в этом случае может оторваться уплотнитель двери. Чтобы избежать подобной ситуации, когда нельзя открыть дверь в мороз или вставить ключ в замок двери, пригодится универсальное средство по типу WD-40. Вэдешкой можно также открыть замок двери не прибегая к помощи зажигалки, но это займет дольше времени. Конечно, лучше всего будет вечером брызнуть пару грамм WD-40 в замок двери и на уплотнители дверей, это избавит вас от лишних телодвижений ранним морозным утром. Дверь автомобиля мы открыли, теперь остается завести двигатель в мороз. Существует старый надежный способ: перед попыткой пуска мотора на пару минут включить дальний свет фар. Это нужно для того, чтобы разогреть аккумулятор, т.к. в нем после включения фар начнутся происходить естественные химические процессы. Крутит стартер желательно не дольше 10 секунд, в противном случае можно быстро посадить аккумулятор. Если не удалось завести мотор с первой попытки, то подождите полминуты-минуту и повторите попытку. Также не помешает, поддать газку, чтобы быстрее прогреть мотор. После того, как завелся мотор не следует ждать его прогрева до рабочей температуры. Можно, уже после пары минут тарахтения двигателя отправляться в путь. На ресурсе двигателя это не скажется, зато под нагрузкой мотор быстрее выйдет на оптимальные рабочие параметры. Также, если автомобиль замерз, то могут возникнуть проблемы с примерзание задних колодок к барабанам. Если у вас есть горячая жидкость, то тут все просто. Поливаем на барабан теплую воду и колодки постепенно отойдут от тормозных барабанов. Также, можно подать теплый воздух из выхлопной трубы. В этом случае может помочь надувной домкрат, горячий воздух из шланга надо направить на тормозной барабан.

Чисто теоретически купить аккумулятор - не такая уж и большая проблема. Можно просто взять руководство по эксплуатации вашего автомобиля или прибегнуть к каталогу производителей батарей. Если ни первый, ни второй вариант вам недоступны, то можно просто запомнить название сломанного и найти такой же, то есть должны совпадать емкость, расположение клемм, а также габариты и источник тока. Если был пропущен хотя бы один из этих пунктов при выборе аккумулятора, то считайте, что деньги были потрачены зря. Хотя, конечно, есть варианты, когда, к примеру, на Форд можно найти переходники на клеммы, а вот уже впихнуть автомобильный аккумулятор, который предназначен для европейских авто в маленькое гнездо какого-нибудь японского автомобиля не представляется возможности. Запомните следующие параметры, которые вам необходимо иметь ввиду при посещении магазина автозапчастей. Итак, аккумуляторная батарея должна соответствовать следующим параметрам вашего автомобиля, что позволит нормального функционировать в сочетании со всем электрооборудованием авто: - электрическая емкость или номинальная емкость, А/ч - показатели пускового тока, то есть, разряда стартерного тока при регламентированном напряжении в момент запуска двигателя машины - габаритные размеры аккумулятора - вес автомобильного аккумулятора. Здесь все не так сложно, как кажется на первый взгляд. На каждом автомобильном аккумуляторе стоит маркировка в виде набора цифр и букв. Если знать эту расшифровку, то можно с легкостью найти то, что вам необходимо. Для этого рассмотрим пример маркировки подробнее. Возьмем автомобильный аккумулятор, на котором стоит следующая маркировка: 6СТ-90АМЗ. Первая цифра означает число аккумуляторов в батарее, которые соединены последовательно (как правило, это либо 3, либо 6), а также указывает номинальное напряжение (либо 12V, либо 6V). Буквы, которые стоят после первой цифры, говорят о назначении батареи по функциональному признаку, то есть СТ - означает стартерная. Далее после дефиса идет число, которое показывает номинальную емкость АКБ в амперах-часах, в данном случае - это 90 А/ч. После этих значений далее идут цифры или буквы, которые несут дополнительную информацию об автомобильном аккумуляторе (если есть таковая необходимость). В данном случае это означает следующее. А - это автомобильный аккумулятор с общей крышкой, М - сепаратор (еще его называют мипласт), который выполнен из поливинилхлорида, З - полностью заряженная и залитая. Иногда можно наблюдать следующие буквы: Э - корпус-моноблок выполнен из эбонита, Т - моноблок выполнен из термопластичной пластмассы, П - сепаратор-конверт выполнен из полиэтилена. Если вы встретили слово необслуживаемая для аккумуляторных батарей, это расход воды в соответствии с требованиями ГОСТа. Теперь вы смело можете идти в магазин и приобретать автомобильный аккумулятор, который не просто подходит вашему автомобилю, но быть может, окажется и лучше предыдущего. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, если решили установить аккумулятор более высокой мощности.

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) обеспечивает нешумное и гибкое соединение между распредвалом и коленвалом, а также открытие и закрытие клапанов синхронно с действием поршней. Работа ремня ГРМ заключается в том, чтобы поворачивать распредвал со скоростью, точно равной половине скорости оборота коленвала. То есть, коленвал сделает два оборота, в то время как распредвал сделает только один оборот. В двигателе по меньшей мере один распредвал. В V-образном двигателе бывает до четырех распредвалов. Распредвал заставляет входные и выходные клапаны открываться и закрываться синхронно с работой поршней, идущих вниз и вверх. Чтобы двигатель работал без перебоев, очень важно, чтобы клапаны и поршни работали в на одной частоте.Надежность ремня ГРМ особенно важна в двигателях, где поршни и клапана находятся в одном блоке. Так как в таких двигателях поршни и клапана делят одно и то же пространство, то благодаря ремню ГРМ они никогда не дотрагиваются друг до друга. Когда ремень ГРМ ломается или соскакивает, поршень ударяет в открытый клапан и гнет его, в результате чего требуется дорогостоящий ремонт двигателя.Вот перечень некоторых моделей машин, в которых поломка ремня ГРМ приведет к дорогостоящему повреждению двигателя: Ауди, Крайслер, Дэу, Форд, Хонда, Хенде, Инфинити, Джип, Киа, Лексус, Мазда, Мицубиси, Ниссан, Субару, Тойота, Фольсваген. Производители автомобилей сообщают в инструкции, когда следует менять ремень ГРМ. В перечисленных моделях автомобилей ремень ГРМ должен меняться каждые 75 000 - 100 000 км пробега. В не перечисленных моделях автомобилей следует менять примерно каждые 90 000 км. Некоторые производители рекомендуют менять ремень ГРМ на 160 000 км.Ремень ГРМ ломается без предупреждения, поэтому его нужно периодически менять. Периодичность замены ремня ГРМ зависит от конкретной марки автомобиля и об этом сроке можно узнать из технической документации. Многие авто мастера рекомендуют менять ремень грм при пробеге автомобиля более 75 000 километров. Замена ремня ГРМ следует производить не только по причине его поломки. Ремень может ослабнуть или износиться, в результате чего он может неплотно прилегать и не обеспечивать синхронную работу поршней и клапанов. В результате этого машина ведет себя намного хуже, плохо заводится, двигатель может выйти из строя.Во многих современных автомобилях ремень ГРМ делают из резино металлического материала, который имеет ограниченный срок эксплуатации. Такой ремень починить нельзя, только заменить на новый. Резиновые ремни ГРМ используются авто производителями вместо металлической цепи, так как они намного дешевле и не такие шумные, как цепи.В 90% случаев замены ремня ГРМ требуется и замена водяного насоса. Никакой связи между ними нет, кроме того, что при замене ремня ГРМ удобно заменить и водяной насос. На многих машинах водяной насос проживет до конца жизни автомобиля. Но на некоторых автомобилях он периодически выходит из строя. Если на моделях вашего автомобиля водяной насос имеет тенденцию ломаться, то лучше его заменить вместе с ремнем ГРМ.Замена ремня ГРМ можно произвести как в ремонтной автомастерской, так и самостоятельно. Стоимость замены ремня ГРМ зависит от модели автомобиля. Чем дороже машина, тем дороже ее ремонт и стоимость запчастей. Если вы решите заменить ремень ГРМ самостоятельно, то сможете сэкономить $100-400. 0000-00-00

Разработка глобальной навигационной системы на основе спутниковых систем началась в СССР и США приблизительно в одно и то же время военно-космическими силами обеих стран. Американцы начали разработку системы GPS в начале 70-х, а начало разработки советской системы ГЛОНАСС началась в конце 60-х - начале 70-х. Первый спутник ГЛОНАСС вышел на орбиту в 1982 году. Американцы вывели первый навигационный спутник на орбиту в 1978 году. В 1983 году Рональд Рейган издал указ, по которому спутниковая навигационная система GPS становилась доступна гражданским организациям, в первую очередь гражданской авиации. Но только в 1993 году американцам удалось запустить достаточное количество спутников и добиться более-менее устойчивой работы системы. ГЛОНАСС должен был начать работу на полную мощность в 1991, но в связи с развалом СССР и экономики страны развитие данного проекта было приостановлено вплоть до 2001. В 2001 году правительство России реанимировало проект. Но в это время на рынке уже существовала американская система GPS, разрабатывалась китайская система Компас и европейская система Галилео. Была провозглашена задача обеспечения глобального покрытия системой ГЛОНАСС до 2009 года. В качестве партнера в разработке системы была выбрана Индия. Кроме того, была поставлена задача разработать систему, которая могла бы принимать сигналы всех навигационных спутников на орбите и американских, и российских, и европейских. Этим самым предполагалось добиться точности и надежности получаемого сигнала. На июнь 2009 года на орбите находилось 20 спутников системы ГЛОНАСС, из которых в рабочем состоянии было 16 спутников. Для полного покрытия земного шара нужно, чтобы на орбите было не менее 24 работающих спутников. К 2010 году планируется увеличить количество работающих спутников до 24. Американцы запустили 32 спутника системы GPS на среднюю орбиту, из которых работающих спутников было не менее 24. Система GPS стала доступной для гражданских пользователей в США только в 2000 году. В 2004 году компания Квэлкомм разработала систему приема сигнала GPS на сотовый телефон. А вот первые автомобильные навигаторы на основе работы системы GPS появились не раньше 2005 года и сразу же стали популярными среди автолюбителей всего мира. Первые спутниковые навигаторы Glospace, работающие в системе ГЛОНАСС появились в продаже в конце 2007 года. Эти была пробная партия навигаторов, которые работали как с американских GPS так и с российским ГЛОНАСС. На данный момент навигационные системы смешанного типа GPS/Глонасс выпускает десять российских и пять зарубежных компаний. Российские спутниковые навигаторы еще требуют значительной доработки, прежде чем они станут достойными конкурентами аналогичным навигаторам, по типу автомобильного GPS навигатора. Прежде всего, система ГЛОНАСС не покрывает весь земной шар из-за недостаточного количества работающих спутников. Точность навигации тоже несколько отстает от зарубежных аналогов. Если ГЛОНАСС обеспечивает точность определения координат около десяти метров, то американская система GPS работает в диапазоне 5-15 метров, причем на территории США точность координат увеличивается до 3-х метров, а европейская система дает точность в пределах 1-3 метров. Еще одна проблема, с которой столкнулись разработчики ГЛОНАСС - отсутствие точных цифровых карт. Техническими недостатками автомобильной навигационной системы ГЛОНАСС являются тяжелый вес (около 400 г), массивная внешняя антенна, которую очень сложно крепить на автомобиль, и высокая энергоемкость. Аппарат рекомендуется отключать на время отсутствия, так как он может очень быстро разрядить аккумулятор. К тому же в приемнике ГЛОНАСС всего 12 каналов, в то время, как в приемнике GPS насчитывается 20 каналов. Цена приемника ГЛОНАСС также не отличается конкурентностью. Если американский навигатор можно купить за $60-100, то российский навигатор стоит 8000 рублей.

Сцепление шестерен с различным числом зубьев осуществляется их передвижением. Ведущий вал соединен с ведомым диском сцепления, а ведомый вал - с другими агрегатами трансмиссии. Ведомый вал по отношению к ведущему может вращаться с различным числом оборотов. Промежуточный вал с закрепленным на нем набором шестерен через шестерни находится в постоянном зацеплении с ведущим валом. На шлицах ведомого вала размещены передвижные шестерни, делающие включение избранной передачи с помощью механизма переключения. Трехволновая конструкция обеспечивает создание прямой передачи, при которой ведущий и ведомый валы соединяются друг с другом напрямую через шестерни. Коробки передач с постоянным зацеплением шестерне применяются не случайно. Они позволяют избежать ударов и рывков при сцеплении. В такой конструкции включение передач осуществляется перемещением не шестерен, а специальных муфт легкого включения. Когда такая муфта имеет дополнительное устройство, обеспечивающее безударное включение передач, то она называется синхронизатором. Задний ход обеспечивается перемещением шестерен заднего хода с помощью специальной вилки соединения их с шестернями промежуточного и ведомого валов. Коробка передач автомобилей ВАЗ-2105, Москвич - четырехступенчатая, то есть имеет четыре передачи вперед и одну назад. Автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и другие более современные машины имеют пятиступенчатую коробку передач (хотя ВАЗ-2108 встречается и с четырехступенчатой коробкой). Что нужно знать о техническом обслуживании коробки передач? Пожалуй, следующее: Перед каждым выездом автомобиля проверьте отсутствие течи масла и шума в работающей коробке передач, легкость включения и переключения всех передач.При движении проверяйте отсутствие шума и стуков на различных режимах работы коробки передач.После первых 2000-3000 км пробега автомобиля замените масло в коробке передач. Заменить масло следует сразу после поездки, пока оно не остыло. Последовательность действий такова: выверните резьбовые пробки сливного и заливного отверстийслейте в емкость масло из картера коробки передачпромойте коробку передач, залив в нее 0,5 - 0,7 литра жидкого минерального масла, пустив двигатель и дав ему поработать 3-5 минут на холостом ходу при нейтральном положении шестерен коробки передачостановите двигатель и слейте промывочное маслозалейте свежее масло до нижней кромки заливного отверстия. Через 10 000 км пробега автомобиля необходимо проверить уровень масла в коробке передач, при необходимости долейте масло, только обязательно той же марки. При использовании другой марки масла, рекомендуемой предприятием-изготовителем, старое масло необходимо слить и промыть коробку передач, как указано выше. Проверять уровень масла необходимо при остывшей коробке передач, когда все масло стечет в ее картер. При ремонте приходится разбирать коробку передач, проверять пригодность ее деталей, заменять поврежденные и изношенные детали, а потом собирать ее обратно. Перед разборкой коробку передач снимают с автомобиля, отвернув болты крепления картера сцепления, и сливают из нее масло. При устранении неисправностей коробки передач необходимы ее снятие с автомобиля и последующая полная или частичная разборка коробки передач и ее частей. Это требует специальных инструментов и приспособлений. Поэтому устранять неисправности коробки передач рекомендуется на станциях технического обслуживания автомобилей. 0000-00-00

Прежде всего вы должны знать, что процесс замены сцепления автомобиля зависит от марки автомобиля и он отличается у разных автомобилей. Замена сцепления на переднеприводных автомобилях - процесс более сложный, чем замена сцепления на заднеприводных автомобилях.Для замены сцепления нужны начальные навыки механика. Для замены сцепления в идеале нужен подъемник автомобиля, но можно ограничиться домкратом. При замене сцепления придется снимать трансмиссию. Купите подходящее для вашего автомобиля сцепление до того, как вы снимите старое. Вдруг в магазине не окажется именно вашей модели.Прежде чем менять сцепление, убедитесь, что именно сцепление требует замены, и проблема не в педали, тросах или ведомом диске с ведущим валом. Как определить, когда нужно менять сцепление автомобиля? Это довольно просто. Нажмите на педаль и сцепление разомкнется, что даст возможность переключить скорости. Если сцепление не работает должным образом, то вы услышите скрип, который говорит о том, что нужно менять сцепление.Перед началом замены сцепления прочитайте инструкцию по замене сцепления именно на вашем автомобиле, так как в каждой модели есть свои нюансы. Обычно нужно отсоединить аккумулятор, гидравлический цилиндр. Затем приподнимите автомобиль с помощью домкрата или поставьте его на стенд. Под трансмиссию поставьте емкость для сбора жидкости, которая может потечь. Также нужно отключить электрические привода на трансмиссии и гидравлический ведомый диск, если он находится вне трансмиссии. Снимите стартер, затем аккуратно открутите болты на колоколе сцепления. Затем аккуратно снимите трансмиссию.Далее следует закрепить двигатель при помощи другого домкрата в районе картера. Затем снимите ось. Как только вы добрались до сцепления, открутите его от маховика. Проверьте маховик и подшипники на наличие повреждения и замените их, если требуется. Вообще, при замене сцепления, все детали, которые вы снимаете, проверяйте на наличие повреждений и заменяйте на новые. Обязательно проверьте двигатель на предмет протечки масла.Как только вы поставили новое сцепление, самое сложное - это правильно настроить и подогнать его. Без этого вы не сможете обратно установить трансмиссию. Аккуратно прикрутите все детали в обратной последовательности. Попросите кого-нибудь помочь вам установить трансмиссию, так как она очень тяжелая и вы самостоятельно можете не справиться. Установка трансмиссии - самый ответственный момент, который требует внимательности и терпения, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль работал потом без проблем.Если сцепление гидравлическое, то нужно будет прокачать ведомый диск с ведущим валом. Заполните ведущий вал тормозной жидкостью DOT 3, ослабьте шланг на ведущем валу. Попросите кого-нибудь до упора нажать педаль сцепления. Закрепите шланг на ведущем валу, долейте жидкости, если нужно. Если в шланге присутствует воздух, повторите процесс заново, пока сцепление не будет работать должным образом.Перед тем, как сесть за руль, проверьте жидкость трансмиссии. Обычно вытекает небольшое количество жидкости, но если уровень жидкости упал значительно, ее нужно добавить. Проедьте на машине, чтобы убедиться, что сцепление работает должным образом. 0000-00-00

В технологии шелкографии нужен трафарет, представляющий собой вырезанный рисунок на экране, который делается из плотной бумаги или из дерева. Краска будет продавливаться сквозь вырезанный рисунок и оставаться на поверхности, на которую данный рисунок наносится. Создание трафаретов из дерева довольно трудоемкий процесс. Бумажного трафарета хватит на несколько раз, так как краска, используемая в шелкографии, не очень жидкая.В профессиональной среде используется другой очень популярный способ создания трафарета - это полимеризация ткани. Раньше для этих целей применялся шелк. Сейчас используется ткань из искусственного волокна, которая пропитывается специальным полимерным веществом и высушивается в темноте. После этого на ткань накладывается нужный рисунок из бумаги, и ткань облучается ультрафиолетовым светом. Застывший полимерный материал заполняет поры ткани. Затем трафарет моется. Незастывшее полимерное вещество под рисунком, которое не поддавалось воздействию света, смывается и получается негатив. Данный трафарет лучше всего использовать на плоских поверхностях. С его помощью можно создавать рисунок с высоким уровнем детализации. Такого трафарета хватит на несколько тысяч копий, к тому же он позволяет наносить рисунок с большой скоростью. После того, как трафарет готов, его помещают на поверхность и по экрану проводят специальным приспособлением с краской. Краска впитывается в ткань, затем нужно провести специальной резиновой рамкой, которая продавливает краску и оставляет рисунок на поверхности. Если нужно несколько цветов в рисунке, то следует использовать несколько разных трафаретов, каждый под определенную краску, после высыхание предыдущего слоя.Шелкография позволяет наносить рисунок более толстого слоя, разных, ярких красок. Однако, шелкография не позволяет добиваться рисунка высокого разрешения. При использовании шелкографии на стекле автомобиля следует использовать специальную краску, которая застывает и полимеризуется после нанесения. Такая краска прекрасно сцепляется со стеклом, ее сложно смыть или отделить от поверхности. Наносить рисунок следует с внутренней стороны стекла, т.е. со стороны салона, а не с внешней стороны, чтобы защитить краску от механических повреждений.Обычно в заводских условиях методом шелкографии наносят черную полоску по контуру стекла, чтобы защитить клеящее вещество от разрушения. Однако, можно дополнить декоративный элемент на переднее или заднее стекло автомобиля при помощи шелкографии, например, нанести логотип автомобиля или рекламную информацию своей компании. Главное, чтобы декоративный или рекламный рисунок не блокировал осмотр дороги и не мешал безопасному управлению автомобиля. 0000-00-00

Если давление в шинах ниже оптимального, то у вас увеличится расход бензина, а шины будут изнашиваться намного быстрее. Шина с низким давлением становится плоской. Кроме того, изменяется угол наклона колеса с не докаченной покрышкой. Внутренняя структура покрышки при этом ослабляется. Низкое давление в шине повышает внутреннюю температуру в шине, что увеличивает сопротивление кручения колеса. В результате этого расход топлива может увеличиться до 5%, а износ шины увеличивается на 25%. Если автомобилист в год проезжает на не докаченных шинах 20 000 км, то ему потребуется дополнительно 540 литров бензина в год. Автомобиль с не докаченными шинами менее устойчив на поворотах, имеет более длинный тормозной путь, а колеса хуже управляются рулем, что может привести к заносам на поворотах. Считается, что около 80% автомобилей ездит на не докаченных шинах.У каждой модели автомобиля свое оптимальное давление в шинах. Рекомендуемое давление в шинах пишется на стикере, который крепится на внутреннюю сторону двери автомобиля со стороны водителя или на дверцу бардачка. Когда подкачиваете шины, руководствуйтесь именно этой цифрой. Если этих данных на двери нет, то их можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля производителя. Нельзя повышать давление до цифры, указанной на шине. Это цифра обозначает максимальное давление, которое выдержит покрышка.Проверять давление в шине нужно при помощи манометра давления шин. На глаз давление в шине определить нельзя. Манометр плотно вставляется в открытый ниппель. Если вы слышите свистящий звук, это значит, что из шины выходит воздух, крепче вдавите манометр в ниппель.Проверять давление в шине нужно на холодном автомобиле. Дело в том, что когда машина едет, за счет трения шины с дорогой температура в шинах поднимается, и давление увеличивается. Чтобы узнать реальное давление в шинах, нужно, чтобы машина постояла на стоянке несколько часов, а лучше, всю ночь.Если давление ниже рекомендуемого, то нужно подкачать колесо при помощи компрессора. Если вы случайно перекачали колесо, то с помощью ручки или ногтя нажмите на ниппель, и воздух начнет выходить из шины. Рекомендуется одинаковое давление во всех шинах легкового автомобиля. 0000-00-00

Все дополнительные, внештатные приборы в автомобиле можно разделить на две большие группы: измерители и процессоры. Измерители, как и следует из названия, служат для того, чтобы измерять и извещать водителя о параметрах функционирования тех или иных узлов, агрегатов или автомобиля в целом. Процессоры же являются более сложными устройствами. Они не просто измеряют и воспроизводят информацию, но и осуществляют управление отдельными системами автомобиля. Тема дополнительных автомобильных приборов весьма широка. И, руководствуясь принципом от простого к сложному, начнем с простого - с елочных игрушек. Несмотря на то что сегодня водителю предоставляется вся необходимая для нормальной эксплуатации автомобиля информация, не для всех этого достаточно. И здесь ключевая фраза - нормальная эксплуатация. Тем, кто водит машину на пределе, необходимы дополнительные показатели работы узлов и агрегатов. Но еще более важным является тот факт, что альтернативные приборы по сравнению со штатными более точны и имеют более быстрый отклик, реакцию. Это чуть ли не основная причина установки таких измерителей на заряженные автомобили. Измерители Альтернативные измерители бывают различными. Наиболее простые, понятные и, как следствие, распространенные - стрелочные измерители. Они представляют из себя вполне привычные циферблаты с одной или несколькими стрелками, отклонение которых и определяет тот или иной показатель. Привычные нам спидометр и тахометр - характерные стрелочники. Конструкция стрелочных приборов различна. Есть чисто механические, аналоговые. Внутри измерителя находится устройство считывания и интерпретации полученной информации. Яркий пример - датчик давления во впускном коллекторе. Он подключается через специальную трубку непосредственно к впускному коллектору. Другие измерители - электрические, цифровые. Эти измерители оснащаются особыми выносными датчиками, а к ним самим подходит уже обычный электрический провод и информация в виде электронных импульсов, а не газа, масла или иного механического привода. Думается, что нет нужды объяснять, какой из этих двух вариантов наиболее удобен в использовании. Скажу лишь одно: такие приборы зачастую объединяются в сеть под управлением особого контроллера-диспетчера. Информативность и возможности такой системы очень широки. Многие считают, что реакция аналоговых измерителей выше, чем у электронных. Возможно, раньше так и было, но сегодня электротехника столь совершенна, что подобные утверждения кажутся несколько ретроградными. Более того, сейчас именно цифровые устройства превалируют на рынке допприборов. Современная электроника предлагает также множество вариантов измерителей на базе ЖК-дисплеев. Главное их преимущество - компактность. Гирлянду из 10 дополнительных приборов, развешенных по торпедо и передним стойкам, способен заменить небольшой приборчик с жидкокристаллическим дисплеем. Очень часто они являются многофункциональными, т. е. способными демонстрировать водителю несколько различных параметров. Причем ценовой фактор уже практически выравнялся, и ЖК-панель с набором выносных датчиков стоит фактически столько же, сколько и набор из отдельных стрелочных приборов с управляющим контроллером. Важно и то, что жидкокристаллические мониторы все больше не просто измерители, а приборы с функцией управления и корректировки параметров тех или иных систем автомобиля. То есть фактически уже процессоры. Но вот что более всего умиляет. Очень часто наряду с цифровой подачей данных они позволяют выводить их и в классическом, стрелочно-цифер-блатном варианте. Все-таки этот вариант представления информации более удобен при динамичной езде, когда нет времени вчитаться в слово или даже в цифру, а шкалы приборов через некоторое время уже заучены и положение стрелки на циферблате может считываться буквально краем глаза. Есть и комбинированные варианты, т. е. наряду со стрелками и шкалой имеется небольшой ЖК-дисплей, на который выводятся те же данные, но уже в цифровом варианте или дополнительная информация. Измерители с предупредительной отсечкой могут оснащаться как отдельным тревожным фонарем, так и системой изменения контрастности подсветки шкалы. Во многих из них также имеется и предупреждающий зуммер. Кстати, об отсечке и т. п. дополнительных элементах измерителей. Неким ограничением по максимально допустимому значению оснащаются теперь чуть ли не все измерители. Будь то критические обороты, температура или давление - все можно ограничить. Спортивный тахометр Чаще всего как дополнительный прибор на торпедо можно встретить тахометр спортивный (даже у автомобилей, на которых он установлен штатно). И именно тахометр, как правило, самый большой из альтернативных измерителей. В то время как обычные диаметры шкал приборов 50-60 мм, тахометры же можно встретить на все 120 мм. Альтернативные тахометры - это уже не просто указатель оборотов двигателя. Самые простейшие из них комплектуются дополнительной ограничительной меткой, которую водитель может выставить самостоятельно. Более серьезные приборы комплектуются отсечкой по максимальным оборотам со световой индикацией предельных значений и памятью на несколько секунд или даже минут. Отсечка по максимуму удобна всем, поскольку, к примеру, с использованием дополнительного светового предупреждения этот тахометр способен, как говорится, в очень яркой и доступной форме объявить водителю, что граница предельных оборотов двигателя достигнута и необходимо сбавить газ. А вот функция записи пригодится уже для продвинутых гонщиков. Имея возможность посмотреть обороты двигателя в реальном времени при прохождении некоего маршрута, водитель может затем выявить свои ошибки. Например, при выходе из этого поворота газ был сброшен слишком сильно, а в данном месте немного переборщил и т. д. Дополнительные спидометры также достаточно распространены. И как раз здесь речь идет о подвирающих штатных приборах. Желание получить более точную информацию вынуждает обзаводиться альтернативой. Эти устройства могут быть как механическими (т. е. через тросик), так и, что сейчас более часто встречается, электронными. В последних имеется также и одометр. Градусники Другой большой подвид измерителей - градусники. В обычном автомобиле мы пользуемся лишь измерителем температуры охлаждающей жидкости. В тюнинге температурное измерение имеет куда большую популярность. Температура масла может дать дополнительную информацию об эффективности охлаждения мотора, что крайне важно при интенсивной езде. Вероятно, может понадобиться установка масляного насоса большей производительности, другого поддона картера с более эффективным отводом тепла. А возможно даже - внедрение особого масляного радиатора. Температура выхлопных газов дает понимание того, насколько правильно осуществляются смесеобразование и процесс сгорания. Так, например, слишком высокая их температура (норма в среднем составляет порядка 900 ОС) может говорить о чрезмерном обеднении рабочей смеси. Температура входящего воздуха подскажет причину снижения мощности вследствие плохой наполняемости цилиндров и возможную причину детонации. А температура после ВВО (воздухо-воздушного охладителя, или интеркулера) может сказать о том, насколько хорошо он справляется со своей задачей. Некоторые продвинутые фирмы устанавливают специальные измерители температуры масла в трансмиссии. И механические, и автоматические КПП при работе в предельных режимах довольно сильно греются, и посему введение такого прибора - весьма полезное дело. И даже банальная температура забортного воздуха может порой серьезно выручить водителя, а иногда даже спасти ему жизнь, вовремя известив о том, что в данном месте трассы уже минус и возможен гололед. Манометры Еще один разряд измерителей - манометры. Эти приборы призваны показывать величину давления газов или жидкостей. Самый известный измеритель из этой когорты - Boost, Turbo или Turbo boost, короче говоря, измеритель давления наддува. Эти данные необходимы для управления автомобилями, оснащенными наддувом. Интересны решения, при которых этот измеритель выполняется сдвоенным, т. е. с двумя стрелками разных цветов. Одна показывает давление после нагнетателя, а другая - уже во впускном коллекторе, после ВВО. Измеряется также и давление топлива. При установке форсунок и топливного насоса повышенной производительности данный измеритель позволяет отслеживать давление в топливной системе, давая представление о корректности ее работы. Давление масла для высокофорсированных двигателей - жизненно важный показатель. Масло теряет свои свойства, масляный насос перестает справляться со своими задачами, или по ряду иных причин давление в смазочной системе может снизиться. Это грозит тем, что так называемый масляный клин, т. е. прослойка масла, возникающая между двумя трущимися деталями, может продавиться либо вовсе исчезнуть. Итог весьма плачевен. И уж, казалось бы, совсем экзотическим выглядит измеритель давления выхлопных газов. Этот показатель дает водителю информацию о противодавлении в выпускном тракте, которое способно серьезно снизить мощность двигателя. Руководствуясь показаниями этого измерителя, водитель может определить оптимальные обороты работы мотора, выявить зону высокого противодавления, произвести необходимые настройки, доработать систему выпуска и т. д. Вольтметры Отдельного упоминания заслуживают дополнительные электрические измерители. Учитывая, что современные автомобили буквально напичканы различной электроникой, эффективность работы генератора и аккумуляторной батареи крайне важна. Вот почему вольт- и амперметры появляются на панели приборов. Для автомобиля спортивного и заряженного и, тем более, оборудованного разнообразной мультимедийной техникой этот вопрос еще более важен. Работа и назначение этих измерителей аналогичны общеизвестным устройствам. Вольтметр измеряет колебания напряжения в бортовой сети, а амперметр иллюстрирует процесс зарядки-разрядки аккумуляторной батареи. Из этой пары вольтметр наиболее информативен, но в паре эти приборы дают наиболее полное представление о работе системы электроснабжения всего автомобиля, позволяя определить практически любую неисправность. Дизайн Как уже было сказано выше, измерители предлагаются различных размеров. Наиболее популярные: 52, 60, 115 и 120 мм. Самые большие - в основном тахометры. Механические измерители, как правило, достаточно глубокие и создают больше проблем в установке. А вот электрические приборы весьма компактны. Есть приборы буквально в пару сантиметров глубиной. Найти место для них куда проще, даже в современных автомобилях, где каждый сантиметр свободного места на счету. В этой связи нужно сказать и о том, что существует множество вариантов сдвоенных, строенных и т. д. измерителей. Речь идет о приборах, на одном циферблате которых умещается несколько различных приборов. Это решение направлено в сторону снижения излишнего заполнения приборной панели автомобиля, но большинство водителей предпочитают раздельные варианты. Правда, в последнее время появляются весьма удачные сочетания различных приборов, чья информация, демонстрируемая совместно, даже более удобна и для восприятия, и для принятия решений. Расцветки довольно разнообразны. Можно встретить чуть ли не все основные цвета радуги. Мода на карбон и здесь не осталась в стороне. Разнообразные подсветки, светодиодные индикаторы, светящиеся стрелки, цифры и т. д. Встречаются измерители с регулировкой яркости и цвета подсветки. Так, например, можно информировать водителя об изменениях в показаниях приборов. К примеру, зеленый или синий цвет подсветки говорит о норме, оранжевый - о предупреждении, а красный - о критической ситуации. Говоря об измерителях, нужно упомянуть и о других способах представления информации. Кроме стрелочной классики, можно встретить и разнообразные светящиеся линейки и радиальные шкалы с различной цветовой градацией и много иных вариантов, на любой вкус. Также нельзя не упомянуть о проекционных системах, которые демонстрируют различного плана информацию на ветровое стекло перед водителем. Текущая скорость, обороты, сигналы поворота, предупреждающие сигналы и т. п. появляются в нижней части стекла и информируют водителя, не отвлекая его от управления автомобилем. Итог Альтернативные измерители, как и штатные приборы на инструментальной панели, развиваются так же стремительно, как и сами автомобили. Вполне вероятно, что вскоре классические стрелочные приборы заменят многофункциональные ЖК-дисплеи. Такие разработки не просто проводятся - существуют действующие образцы. Серийный выпуск таких машин совсем не за горами. Более отдаленная перспектива выглядит еще более фантастично. Возможно, что информация будет проецироваться непосредственно на сетчатку глаза человека или даже транслироваться непосредственно в мозг. Но, скорее всего, личный транспорт будущего не будет иметь вообще никаких приборов. Зачем загружать человека лишней информацией. Пускай смотрит кино, новости, разговаривает по телефону, занимается делами. Автомобиль сам привезет владельца в назначенное им место. А информация о состоянии узлов и агрегатов автомобиля будет автоматически стекаться в сервисную службу. Когда это необходимо будет, автомобиль сам в свободное от разъездов время съездит на обслуживание и вернется к своему владельцу во всеоружии. И елочные игрушки будут иметь тогда лишь свое изначальное значение.

Сабвуфер можно использовать и с уже имеющимися у вас колонками, которые, наверняка, не дают вам насладится мощным бассом. Думаю вам уже захотелась его сделать. Тогда, для начала, немного теории.... Чтобы добиться качественного звука любой самодельной АС нужно для начала знать немного теории. И сделать некоторый выбор. Я имею в виду тип ящика и головки.Ниже мы рассмотрим три основных типа ящиков, наиболее часто используемых как в сабвуферах так и в оформлении низкочастотной головки многополосных аккустических систем. Более сложные конструкции трудны в изготовлении и настройке. К тому же они очень критичны к точности расчетов и иногда слишком громоздки для дома.О ящикахЗдесь мы рассмотрим три основных типа ящиков, используемых в сабвуферах (как впрочем и в других АС). Но для начала немного о предназначении и функции какого бы то ни было ящика. Аккустическая головка излучает звук не только вперед но и назад, при этом фронтальная и тыловая звуковые волны противоположны по фазе. В связи с этим, существует термин аккустическое замыкание при котором волны с обеих сторон диффузора складываются и(если они противоположны по фазе) гасят друг друга. В этом случае в идеале вы вообще ничего не услышите, на практике же звук будет, но очень далеким от оригинала. Ящик аккустической системы, позволяет это замыкание ликвидировать и придать звуку требуемые характеристики по мощности и частоте.Существет три типа акустического оформления: А именно - это Закрытый ящик, Фазоинвертор и Бандпасс...Останвимся на них немного подробнее.Закрытый ящик (ЗЯ) - sealed boxСабвуфер - закрытый ящик sealed boxЭто наиболее простой в изготовлении тип аккустического оформления АС. Колебания в таком ящике находятся в закрытом обьеме и в конечном итоге гасятся. Но поскольку звуковая волна это энергия, то затухая она превращаются в тепло. И хотя количество этого тепла невелико оно все же оказвает влияние на характеристики аккустической системы. (теплея воздух расширяется и повышает жесткость системы). Для предотвращения этого эффекта ЗЯ заполняют изнутри звукопоглощающим материалом, который, поглощая звук поглощает и тепло. Повышение температуры воздуха становится намного меньше и динамику кажется что позади него существенно больший объем чем на самом деле. На практике таким способом удается добиться увеличения аккустического объема ящика по сравнению с геометрическим на 15-20%.При всей простоте этой конструкции она обладает многими достоинствами. Во-первых, простота расчета характеристик. Здесь есть всего один параметр -обьем. Во-вторых, во всем диапазоне частот колебания диффузора сдерживаются упругой реакцией воздушного обьема. Это существенно снижает вероятность перегрузки динамика и его механических повреждений. Не знаю, насколько утешительно это звучит, но у заядлых любителей баса динамики в закрытых ящиках, бывает, горят, но практически никогда не выплевываются. В-третьих, при грамотном выборе параметров головки и объема для нее закрытый ящик не имеет себе равных в области импульсных характеристик, в значительной мере определяющих субъективное восприятие басовых нот.Естественный вопрос теперь - так в чем же подвох? Если все так хорошо, зачем нужны все остальные типы акустического оформления? Подвох один-единственный. К.П.П. У закрытого ящика он -наименьший по сравнению с любым другим типом акустического оформления. При этом чем меньше нам удастся сделать объем ящика, при сохранении отго же рабочего частотного диапазона, тем меньше будет его эффективность. Нет более ненасытной твари в смысле подводимой мощности, чем закрытый ящик малого объема, поэтому-то динамики в них, как и было сказано, хоть и не выплевываются, но горят нередко.Фазоинвертор (ФИ) - vented boxСабвуфер - фазоинвертор vented boxCледующий по распространенности тип акустического оформления. ФИ более гуманен по отношению к излучению тыловой стороны диффузора. В фазоинверторе часть энергии, которая в закрытом ящике ставится к стенке используется в мирных целях. Для этого внутренний объем ящика сообщается с окружающим пространством тоннелем, заключающим в себе некоторую массу воздуха. Величина этой массы выбирается таким образом, чтобы, в сочетании в упругостью воздуха внутри ящика создать вторую колебательную систему, получающую энергию от тыльной стороны диффузора и излучающую ее куда нужно и в фазе в излучением диффузора. Такой эффект достигается в не очень широком диапазоне частот, от одной до двух октав, но в его пределах к.п.д. существенно возрастает.Помимо более высокого к.п.д. фазоинвертор обладает еще одним важнейшим достоинством - вблизи частоты настройки значительно уменьшается амплитуда колебаний диффузора. Это может на первый взгляд показаться парадоксом - как наличие здоровенной прорехи в корпусе громкоговорителя может сдержать движение диффузора, но тем не менее это - факт жизни. В своем рабочем диапазоне фазоинвертор создает для динамика совершенно тепличные условия, причем точно на частоте настройки амплитуда колебаний минимальна, а большая часть звука излучается тоннелем. Допустимая подводимая мощность здесь максимальна, а искажения, вносимые динамиком - наоборот, минимальны.Выше частоты настройки тоннель становится все менее и менее прозрачным для звуковых колебаний, за счет инерции заключенной внутри него воздушной массы, и громкоговоритель работает как закрытый. Ниже частоты настройки происходит обратное: инерция отннеля постепенно сходит на нет и на самых низких частотах динамик работаеи практически без нагрузки, то есть как будто его вынули из корпуса. Амплитуда колебаний быстро возрастает, а вместе с ней и риск выплевывания диффузора или повреждения звуковой катушки от удара о магнитную систему. В общем, если не предохраняться, поход за новым динамиком становится реальной перспективой.Средством предохранения от таких неприятностей, помимо осмотрительности в выборе уровня громкости, служит использование фильтров инфранизких частот. Отрезая часть спектра, где все равно никакого полезного сигнала не содержится (ниже 25 - 30 Гц), такие фильтры не дают диффузору идти в разнос с риском для собственной жизни и Вашего бумажника.Фазоинвертор существенно более капризен к выбору параметров и настройке, поскольку выбору, под конкретный динамик, подлежат уже три параметра: объем ящика, поперечное сечение и длина тоннеля. Тоннель очень часто делают так, чтобы у уже готового сабвуфера можно было регулировать длину тоннеля, меняя частоту настройки.Полосовой громкоговоритель - bandpassСабвуфер - полосовой громкоговоритель bandpassТретий тип сабвуфера, довольно часто используемый в автоустановках (хотя и реже, чем два предыдущих) - полосовой громкоговоритель. Если закрытый ящик и фазоинвертор - акустические фильтры верхних частот, то полосовой, как и вытекает из названия - объединяет в себе фильтры верхних и нижних частот. Простейший полосовой громкоговоритель - одинарный 4-го порядка (single vented). Он состоит из закрытого объема, т.н. задней камеры и второго, снабженного тоннелем, как у обычного фазоинвертора (передняя камера). Динамик установлен в перегородке между камерами так, что обе стороны диффузора работают на полностью или частично замкнутые объемы - отсюда и термин симетричная нагрузка.Из традиционных конструкций полосовой громкоговоритель, в любом варианте - чемпион по эффективности. При этом эффективность прямо связана с шириной полосы пропускания. Частотная характеристика полосового громкоговорителя имеет вид колокола. Путем выбора соответствующих объемов и частоты настройки передней камеры, можно построить сабвуфер с широкой полосой пропускания, но органиченной отдачей, то есть колокол будет низким и широким, а можно - с узкой полосой и очень высоким к.п.д. в этой полосе. Колокол при этом вытянется в высоту.Бандпасс - капризная штука в расчете и самая трудоемкая в изготовлении. Поскольку динамик закопан внутри корпуса, приходится идти на ухищрения по сборке ящика так, чтобы наличие съемной панели не нарушало жесткости и герметичности конструкции. Импульсные характеристики тоже не из лучших, в особенности при широкой полосе.Чем же это компенсируется? Прежде всего, как говорилось - высочайшим к.п.д. Во-вторых - тем, что весь звук излучается через тоннель, а динамик полностью закрыт. При компоновке такого сабвуфера открываются немалые возможности для установки его в автомобиль. Достаточно найти небольшое местечко на стыке багажника и салона, где может разместиться жерло тоннеля - и путь мощнейшим басам открыт. Специально для таких установок фирма JLAudio, например, выпускает гибкие пластмассовые рукава-тоннели, которыми она предлагает соединять выход сабвуфера с салоном. Вроде шланга пылесоса, только толще и жестче.Теперь немного о головкахПрежде чем делать ящик для саба нужно выбрать головку, под которую, собственно, и будут рассчитаны его физические параметры. Для выбора динамика необходимо знать как можно больше его электромеханических параметров.Абсолютный минимум данных это:- Резонансная частота динамика Fs- Полная добротность Qts- Эквивалентный обьем VasЕсли же вы не знаете хотя бы одного из этих параметров а самому их измерить у вас нет возможности -браться за этот динамик не стоит. Ничего путного вы сделать, скорее всего, не сможете.Резонансная частота (Fs)Резонансная частота - это частота резонанса динамика без какого-либо акустического оформления. Она так и измеряется - динамик подвешивают в воздухе на возможно большем расстоянии от окружающих предметов, так что теперь его резонанс будет зависеть только от его собственных характеристик - массы подвижной системы и жесткости подвески.Бытует мнение, что чем ниже резонансная частота, тем лучше выйдет сабвуфер. Это верно только отчасти, для некоторых конструкций излишне низкая частота резонанса - помеха. Для ориентира: низкая - это 20 - 25 Гц. Ниже 20 Гц - редкость. Выше 40 Гц - считается высокой, для сабвуфера.Полная добротность (Qts)Добротность в данном случае- не качество изделия, а соотношение упругих и вязких сил, существующих в подвижной системе динамика вблизи частоты резонанса. Подвижная система динамика во много сродни подвеске автомобиля, где есть пружина и амортизатор. Пружина создает упругие силы, то есть накапливает и отдает энергию в процессе колебаний, а амортизатор - источник вязкого сопротивления, он ничего не накапливает, а поглощает и рассеивает в виде тепла. То же самое происходит при колебаниях диффузора и всего, что к нему прикреплено. Высокое значение добротности означает, что преобладают упругие силы. Это - как автомобиль без амортизаторов. Достаточно наехать на камешек и колесо начнет прыгать, ничем не сдерживаемое. Прыгать на той самой резонансной частоте, которая присуща этой колебательной системе. Применительно к громкоговорителю это означает выброс частотной характеристики на частоте резонанса, тем больий, чем выше полная добротность системы.Самая высокая добротность, измеряемая тысячами - у колокола, который в результате ни на какой частоте, кроме резонансной звучать не желает, благо еще, что этого от него никто и не требует.Популярный метод диагностики подвески машины покачиванием - не что иное как измерение добротности подвески кустарным способом. Если теперь привести подвеску в порядок, то есть прицепить параллельно пружине амортизатор, накопленная при сжатии пружины энергия уже не вся вернется обратно, а частично будет загублена амортизатором. Это - снижение добротности системы. Теперь опять вернемся к динамику. Ничего, что мы туда-сюда ходим? Это, говорят, полезно-С пружиной у динамика все, вроде бы, ясно. Это - подвеска диффузора. А амортизатор? Амортизаторов - целых два, работающих параллельно. Полная добротность динамика складывается из двух: механической и электрической.Механическая добротность определяется главным образом выбором материала подвеса, причем в основном - центрирующей шайбы, а не внешнего гофра, как иногда полагают. Больших потерь здесь обычно не бывает и вклад механической добротности в полную не превышает 10 - 15%. Основной вклад принадлежит электрической добротности.Самый жесткий амортизатор, работающий в колебательной системе динамика - это ансамбль из звуковой катушки и магнита. Будучи по своей природе электромотором, он как и полагается мотору, может работать как генератор и именно этим и занят вблизи частоты резонанса, когда скорость и амплитуда перемещения звуковой катушки - максимальны.Двигаясь в магнитном поле, катушка вырабатывает ток, а нагрузкой для такого генератора служит выходное сопротивление усилителя, то есть практически - ноль. Получается такой же электрический тормоз, каким снабжены все электрички. Там тоже при торможении тяговые двигатели заставляют работать в режиме генераторов, а нагрузка их - батареи тормозных сопротивлений на крыше. Величина вырабатываемого тока будет, естественно, тем больше, чем сильнее магнитное поле, в котором движется звуковая катушка. Получается, что чем мощнее магнит динамика, тем ниже, при прочих равных, его добротность. Но, конечно, поскольку в формировании этой величины участвуют и длина провода обмотки, и ширина зазора в магнитной системе, окончательный вывод только на основании размера магнита было бы делать преждевременно. А предварительный - почему нет?- Базовые понятия - низкой считается полная добротность динамика меньше 0,3 - 0,35 высокой - больше 0,5 - 0,6.Эквивалентный объем (Vas)Большинство современных головок громкоговорителей основано на принципе акустического подвеса. Концепция акустического подвеса заключается в установке динамика в такой объем воздуха, упругость которого сопоставима с упругостью подвеса динамика. При этом получается, что в параллель к уже имеющейся в подвеске пружине поставили еще одну. Эквивалентным объемом будет при этом такой, при котором веновь появившаяся пружина равна по упругости уже имевшейся. Величина эквивалентного объема определяется жесткостью подвеса и диаметром динамика. Чем мягче подвес, тем больше будет величина воздушной подушки, присутствие которой начнет беспокоить динамик.То же происходит с изменением диаметра диффузора. Большой диффузор при одном и том же смещении будет сильнее сжимать воздух внутри ящика, тем самым испытывая большую ответную силу упругости воздушного объема. Именно это обстоятельство зачастую определяет выбор размера динамика, исходя из имеющегося объема для размещения его акустического оформления. Большие диффузоры создают предпосылки для высокой отдачи сабвуфера, но требуют и больших объемов. У эквивалентного объема интересные родственные связи с резонансной частотой, без осознания которых легко промахнуться. Резонансная частота определяется жесткостью подвеса и массой подвижной системы, а эквивалентный объем - диаметром диффузора и той же жесткостью.В результате возможна такая ситуация: предположим, имеется два динамика одинакового размера и с одинаковой частотой резонанса. Но только у одного из них это значение частоты получилось вследствие тяжелого диффузора и жесткой подвески, а у другого - наоборот, легкого диффузора на мягком подвесе. Эквивалентный объем у такой парочки при всей внешней схожести может различаться очень существенно, и при установке в один и тот же ящик результаты будут драматически различны. 0000-00-00

Начнем издалека, а именно с истории появления незамерзающих жидкостей для системы охлаждения двигателя. Автолюбители первоначально использовали воду для охлаждения мотора своих автомобилей. Но зимой она замерзала, из-за этого стали добавлять в воду этиленгликоль. С ним, охлаждающая жидкость не замерзала при отрицательных температурах воздуха и не разрушала детали двигателя и его системы охлаждения. Так продолжалось бы долго, если бы не современный технический прогресс. Он потребовал снижение массы автомобиля и повышения качества деталей при снижении их себестоимости. Так стали появляться детали системы двигателя из алюминиевых сплавов. Все бы хорошо, но этиленгликоль, который заливали в систему охлаждения, стал разрушать детали из алюминиевых сплавов, а именно разъедал радиатор и соединительные трубки. Тогда был изобретен антифриз под маркой Тосол, который содержал специальные присадки. Они противостояли коррозии, создавая защитный слой против воздействия этиленгликоля. Позже, был представлен новый антифриз, который получил от компании Фольксваген название антифриз G11. Данное обозначение стали использовать во всем мире.Новый антифриз G11 имел несколько недостатков. Главный его недостаток - это ограниченный срок службы, всего 2 года. Но технический прогресс развивался дальше и в итоге был разработан новый карбоксилатный антифриз, который также получил название как антифриз G12. Его главная особенность состояла в увеличенном сроке службы, который составлял больше пяти лет. Его быстро стали применять все мировые автомобильные компании. Оно и понятно, ведь они добиваются максимального срока службы антифриза равного сроку службы самой машины. Т.е. они стремятся к заправке антифриза только на заводе. И больше никаких замен охлаждающей жидкости.Как правильно выбрать и купить карбоксилатный антифриз или G12? Самое главное, это не нарваться на подделку и покупать именно тот антифриз, который рекомендовал завод изготовитель. Если на упаковке написано что-то вроде Соответствует требованиям завода-изготовителя, то это означает лишь то, что его состав аналогичен характеристикам антифриза завода изготовителя. Но никаких тестов он не проходили и его не испытывали автопроиводители. Ведь, данные тесты слишком дороги и получают соответствие лишь единицы. У них на этикетке должен быть указан допуск данного автопроизводителя. Но часто ли можно верить этикеткам? Просто узнайте, какой антифриз рекомендует вам производитель вашего автомобиля. Эту информацию можно найти или на сайте или в техническом руководстве.Если у вас современный автомобиль, то рекомендуется покупать только карбоксилатный антифриз G12. Его применение избавит вас от неприятных моментов, связанных с ремонтом автомобиля и продлит срок службы вашей машины. Самыми распространенными среди автолюбителей стали следующие антифризы G12: Sintec Premium, CoolStream Premium и X-Freeze Carbox. Данные антифризы G12 получили допуск некоторых мировых автопроизводителей и применяются при заправке на конвейере. 0000-00-00

Все кондиционеры работают по одному и тому же принципу: в закрытую систему добавляется газ, например, фреон, который сжимается с помощью компрессора. Под давлением газ забирает тепло из окружающей среды и нагревается, затем горячий газ направляется по трубочкам, при прохождении которых он отдает тепло. То есть, газ по сути забирает тепло, а не добавляет холод. Когда давление снижается, газ остывает. Он может настолько сильно остыть, что превратится в жидкость. Именно в этом момент в салон автомобиля поступает холодный воздух.В современных автомобилях, начиная с 1994 года, вместо раннее использовавшегося фреона (R-12), который опасен для озонового слоя, используется несколько менее эффективный, но более безопасный охладитель R-134а. Автомобильный кондиционер состоит из компрессора, конденсатора, паровой системы и охладительных труб с сенсорами.Для заправки авто кондиционера потребуется специальный набор, который можно купить в магазине авто товаров. В набор входит банка с охладителем под давлением, гибкая резиновая трубочка и счетчик давления, который показывает, сколько охладителя нужно добавить в систему. Если трубочка не присоединена к счетчику давления, то присоедините ее. Прежде, чем вставить счетчик в банку с охладителем, поверните колесико против часовой стрелки до полной остановки. Внутри трубочки находится булавка, прокалывающая банку с газом. Прокол происходит тогда, когда вы начнете поворачивать колесико на счетчике по часовой стрелке. Но этого не нужно делать раньше времени.Прежде чем прокалывать банку с газом, нужно откалибровать счетчик давления. Это очень просто. На счетчике давления указана различная температура. Вам нужно поставить колесико калибратора на внешнюю температуру воздуха.В автомобильном кондиционере есть две стороны: сторона низкого давления и высокого давления. Заряжать кондиционер нужно со стороны низкого давления. Если вы не знаете, где это, почитайте инструкцию к вашему автомобилю. Крышка с буквой Н - сторона высокого давления, крышка с буквой L находится со стороны низкого давления. В целях безопасности входные отверстия разного размера, чтобы вы не смогли засунуть шланг в отдел с высоким давлением.Прежде чем снять крышку низкого давления, почистите пространство около нее. Компрессор авто кондиционера - очень хрупкое устройство. Если в него попадет грязь, то он быстро сломается. Это не лишняя предосторожность. Даже маленькая песчинка может вывести из строя компрессор.Внимание! Перед тем, как присоединять счетчик давления, нужно повернуть колесико по часовой стрелке до упора. После того, как вы присоединили шланг в отверстие компрессора со стороны низкого давления, заведите машину и поставьте кондиционер на максимум. В это время смотрите на счетчик, который покажет давление в системе. Дайте машине поработать несколько минут, пока давление не перестанет подниматься и не застабилизируется. Если давление низкое, то нужно дозаправить кондиционер. Теперь выньте шланг из входа в компрессор, поверните колесико на счетчике против часовой стрелки, чтобы убрать булавку, крепко прикрутите счетчик к банке и поверните колесико по часовой стрелке. Вы должны услышать, как банка прокололась.Теперь нужно присоединить шланг обратно к компрессору, завести двигатель и включить кондиционер на максимум. Дайте системе поднять давление, затем поверните колесико против часовой стрелки, чтобы газ пошел в систему. Следите за счетчиком по мере наполнения кондиционера газом. Когда стрелка дойдет до температуры внешней среды, которую вы установили вначале, это значит, что кондиционер наполнился. Уберите банку и закрутите обратно крышку. Теперь ваш автомобильный кондиционер снова охлаждает. 0000-00-00