Полезное

Как и в механической коробке, переключение скоростей в роботизированной коробке передач происходит по требованию водителя. Однако, вместо третьей педали, которую нужно выжать для переключения скоростей в автомобиле с механической коробкой передач, в автомобиле с роботизированной коробкой передач всего две педали. А роль третьей педали играет целая система сенсоров, передатчиков и актуаторов, которые при помощи бортового компьютера переключают коробку скоростей. Именно компьютер синхронизирует работу деталей коробки, а некоторые электронные системы способны научиться распознавать стиль вождения водителя и предугадывать его действия. Роботизированная коробка передач была разработана европейскими автомобильными компаниями для улучшения характеристик управления автомобилем, особенно в условиях вождения в перегруженных транспортом городах с частыми остановками и стартами.В стандартных автомобилях массового производства ручка переключения скоростей находится там же, где и ручка механической коробки, но вместо Ж-образного переключения, ручка переключается только вперед или назад. А вот в машинах, участвующих в гонках Формула-1, вместо ручки переключения скоростей установлены две педали переключения скоростей. При нажатии одной педали скорость увеличивается, другой - снижается.Роботизированная коробка передач работает следующим образом. При переключении ручки передач и нажатии педали газа сенсоры передают информацию в процессинговый блок, который в свою очередь передает сигнал в коробку передач. Сенсоры коробки передач сообщают в процессинговый блок информацию о действующей скорости и новом требовании переключения скоростей. Процессинговый блок синхронизирует информацию, полученную от сенсоров, и выбирает оптимальную скорость и время переключения скоростей и обеспечивает слаженность работы механизмов коробки передач. При этом принимается в расчет скорость вращения двигателя, работа кондиционера, показатели доски управления.Центральный процессинговый блок управляет гидромеханическим блоком, который смыкает или размыкает сцепление. Этот процесс происходит синхронно с действием водителя, переключающего ручку скоростей. Гидромеханический блок состоим из севромотора, который связан с линейным актуатором. Он использует тормозную жидкость из тормозной системы для запуска гидравлического цилиндра, обеспечивающего движение актуатора.Преимущество системы основано на том, что электроника реагирует быстрее человека и более точно, поэтому завершить сцепление можно без участия водителя. Для парковки автомобиля, обратного движения или нейтрального положения трансмиссии водитель должен предварительно выжать обе педали одновременно, после этого можно выбрать один из трех вариантов.По сути, сцепление нужно только для того, чтобы машина пришла в движение. Для быстрого переключения скорости на более высокую необходимо убрать ногу с педали газа, чтобы двигатель сбавил обороты для скорости, подходящей для переключения на следующую скорость. Однако для этого необходимо, чтобы ручка передачи скоростей стояла на нужной позиции.Роботизированные коробки передач применяются не только в легковых автомобилях, но и в грузовых и даже автобусах. В 2007 году производитель мотоциклов Ямаха представил роботизированную коробку передач на спортивном мотоцикле серии FJR 1300.На легковых автомобилях роботизированная коробка передач имеет свое название у каждого производителя. Вот список названий: Quickshift (Рено), 2-tronic (Пежо), Allshift, Twin Clutch SST, Sporttronic (Мицубиси), Easytronic (Опель), Durashift EST (Форд), Dualogic (Фиат), MultiMode, SMT (Тойота), i-Shift (Хонда), Sensinic или ACS (Сааб), SensoDrive или EGS, или BMP (Ситроен), Speedgear (Фиат), Selespeed (Альфа Ромео, Фиат), Duo Select (Масерати), Automatic Stickshift, DSG (Фольсваген), Sequentronic (Мерседес-Бенц), SMG/SSG (БМВ), S-Tronic (Ауди), DCT (Бугатти), PDK (Порше). 0000-00-00

Реставрирующие или антифрикационные присадки. Данный тип присадок предназначен для реставрации внутренней поверхности двигателя, который был в работе значительное время. Например, американская присадка Restore USA призвана закрыть мелкие трещины в стенах цилиндра и тем самым повысить компрессию и мощность двигателя. Производители также обещают, что их присадка поможет удалить грязь и нагар внутри двигателя и поддерживать его в чистом состоянии. А российский Форум направлен на уменьшение трения частей двигателя во время работы.Топливосберегающие присадки. В связи с постоянно дорожающим топливом данный тип присадок - самый многочисленный по количеству брендов и производителей. К сожалению, не всем топливосберегающим присадкам можно доверять. Обещание производителя экономии топлива на 15-20% звучит вполне правдоподобно. А вот заявления о том, что присадка увеличит экономию топлива на 50-90% - очень сильное преувеличение.Дегидрирующие присадки. Такие присадки добавляются в бензобак. Они впитывают воду и конденсат, которые постепенно накапливаются в бензобаке, и предотвращают замерзание топлива при низких температурах. Применяя дегидрирующие присадки, вы тем самым экономите на расходе топлива и защищаете двигатель своего автомобиля от преждевременного износа. Даже несколько капель воды могут значительно повредить двигатель.Очищающие присадки. Данные присадки содержат очищающие маслянистые добавки, которые, попадая в двигатель с маслом, призваны постепенно растворять нагар и другие побочные продукты топлива.Масляные присадки для двигателя добавляют в масло при его замене и замене топливных фильтров. Частицы, содержащиеся в присадках, очень мелкие, меньше микрона. Они свободно проникают внутрь двигателя через чистые фильтры. Топливные присадки добавляют в почти пустой бак перед заправкой бензобака. Частота применения присадок зависит от состояния двигателя и эксплуатационной необходимости. Каждый производитель присадок для двигателя дает подробную инструкцию по количеству и частоте применения присадок.Не стоит злоупотреблять этими средствами и пользоваться ими бесконтрольно по типу, чем больше, тем лучше. Это может плохим образом отразиться на состоянии вашего автомобиля. Старайтесь менять масло во время и тогда вам не придется пользоваться никакими другими дополнительными средствами. 0000-00-00

Вы заметили на кузове вашего автомобиля мелкие сколы лакокрасочног покрытия. И тут перед вами предстает вопрос: что делать? Можно просто не обращать на них внимания, но они портят общий вид вашей машины. Но перекрашивать деталь с сколом тоже не вариант, ведь это обойдется вам к кругленькую сумму. Остается только один выход: это ремонтировать сколы краски своими руками. Ниже приведены советы для тех кто не боиться засучить рукава и сделать все самостоятельно.Перед ремонтом сколов ЛКП (лакокрасочного покрытия) необходимо взять какую-нибудь деталь от автомобиля, например крышку от бензобака и вместе с ней пойти в магазин и подобрать краску. Если же с собой взять нечего, придется бегать с баллончиком к машине. Самый оптимальный вариант - посмотреть номер краски в мануале, но обратите внимание на то, что номера у разных производителей могут отличаться.Так же необходимо купить грунтовку, лучше всего импортную, ибо наши производители делают некачественно распылители. Если царапина не до металла, то грунт по лакокрасочному покрытию, если до металла, то - по металлу.Внимательно изучите баллончик с краской: нужно ли его протирать ацетоном или растворителем. В случае, если такая процедура необходима, после каждого использования с помощью ветоши и ацетона/растворителя протрите распылитель, если нет, то просто переверните баллончик и нажмите на распылитель, подержите до момента, пока из баллончика не пойдет воздух.Если надкол (царапина) сильный и хочется достаточно качественно его заделать, то тут вам на помощь придет шпатлевка. К комплекту шпатлевки лучше всего купить резиновый шпатель, стоит не дорого, и работать будет приятнее.Далее процесс происходит в гараже. Мойка машины (в месте надкола или царапины с особым усердием), после - зачистка пострадавшего участка до заводского грунта если это надкол, то необходимо края надкола сделать гладкими. Процедуру зачистки нужно проводить по мокрому, после промыть, тщательно высушить и обезжирить.После обезжиривания кладем грунт тонким слоем, высушиваем (можно феном), зачищаем нулевкой и повторяем процедуру 2-3 раза. Есть нюанс: если родное покрытие не очень гладкое, то зачищать не обязательно, сделаете лучше заводского, тоже будет видно. =) Если ошиблись - смываем грунт ацетоном подсохший грунт - хорошо смывается бензином.После всего процесса берем лампочку и просматриваем царапину, если она достаточно глубокая, то необходимо шпатлевать. Сей процесс достаточно прост: шпатлюем чуть больше, чем необходимо для выравнивания с основным слоем краски, далее зачищаем нулевкой по мокрому (процесс контролируем просмотром под лампой).После красим. Распылять краску необходимо строго с того расстояния, что указан на баллоне, причин две - более близкое расстояние - будут потеки, более дальнее - матовая поверхность (краска успевает подсохнуть, пока долетит). Не получилось? - стираете тряпочкой. Очень не желательно накладывать краску толстым слоем, лучше несколько раз, но тонко и аккуратно. Перед последующим слоем предыдущий зачищаем нулевкой без нажима.Все, enjoy! В день ремонта желательно никуда не выезжать, дабы не нацеплять грязи. Настоятельно рекомендуем после всех мокрых операций тщательно сущить поверхность. Нежелательно работать на прямых солнечных лучах, лучше всего в гараже или в тени. 0000-00-00

1. Прежде всего, тонирование стекол поможет вам на 60% снизить нагрев салона в жаркие летние дни.2. Тонированные стекла задерживают до 99% вредных ультрафиолетовых лучей, тем самым защищая вас от возможного рака кожи.3. При боковом столкновении автомобилей тонировка удерживает разбившиеся части стекла и тем самым защищает вас от порезов.4. Тонировка помогает бороться с опасными отблесками от снега, солнца или передних фар встречного автомобиля.5. Тонировка защищает ваше личное пространство, скрывает содержание салона от посторонних глаз.6. Вредоносные солнечные лучи могут повредить внутреннюю обшивку и пластик автомобиля, которые под воздействием прямых лучей могут потрескаться и выгореть. Тонировка не дает этому произойти.Эффект тонирования происходит за счет приклеивания специальной пленки к стеклу автомобиля. Пленка обычно делается из прозрачной полиэстерной пленки, на которую тонким слоем наносится краска и специальный металлический состав.Основное заблуждения относительно тонировки - это то, что пленка слишком темная и с ней сложно ездить ночью. Во-первых, можно подобрать пленку с нужной степенью затемнения. Во-вторых, пленка отражает отсветы, но пропускает видимый свет.Пленку крепят с внутренней стороны автомобильного стекла, а не с внешней. Делается это для того, чтобы защитить пленку от механических повреждений, а также от дождя и снега. Тонировка стекол - простой процесс только на первый взгляд. Красиво и качественно затонировать стекла довольно сложно.Если вы решили установить тонировку стекол, узнайте, где в автомобиле можно устанавливать тонированную пленку, а где нельзя. В России запрещено тонировать передние стекла с коэффициентом пропускания ниже 85%.Перед установкой пленки необходимо тщательно очистить поверхность стекла от грязи и жира. Поверхность стекла должна быть предельно гладкой, без сколов и напылений любого происхождения. Если поверхность неровная, то в районе неровностей могут образовываться пузырьки воздуха. Если к стеклу приклеены сотовые или радио-антенны, то нужно подумать, как их обойти или снять.Самое сложное - тонировать заднее стекло, особенно если на нем установлены стоп-сигналы и обдувка стекла. Если тонировка заднего стекла предполагает слишком много работы, то можно оставить стекло без тонировки или обратиться к специалистам, у которых есть специальные инструменты для установки тонировки.Для идеального нанесения тонированной пленки некоторое специалисты вытаскивают стекло и работают с ним на рабочем столе, покрытом стеклом или гладким линолеумом. Если вы не собираетесь этого делать, то можно приложить папирусную бумагу к стеклу и аккуратно обрисовать контуры стекла. Затем необходимо вырезать лекало и перенести его на пленку. По лекалу пленка вырезается по форме стекла.Далее пленка наносится на внутреннюю поверхность стекла. Смочите стекло мыльной водой и приложите пленку. Подтяните пленку за концы так, чтобы она идеально покрыла поверхность. Старайтесь не прикасаться к пленке по центру, так как она может сморщиться. После установки пленки сбрызните поверхность клейким раствором. Особенно тщательно смажьте пленку по краям, где она имеет тенденцию трескаться и отходить.Как только тонированная пленка легла идеально, возьмите бумажную салфетку и удалите излишки раствора. Аккуратным нажатием ведите скопившуюся жидкость и пузырьки воздуха, если таковые имеются, к краю. Для лучшего эффекта можно взять какой-нибудь тяжелый предмет, обернуть его полотенцем, чтобы он не порвал пленку, и выровнять поверхность пленки.

В основе принципа работы звукоизоляции лежат следующие принципы. Прежде всего, вес. Если вы хотите усилить звукоизолирующие свойства какого-либо предмета, необходимо увеличить его вес. С увеличением веса меняется частота резонации и снижается вибрация предмета. Принимая на себя вибрацию, порождаемую звуком, звукоизолирующий материал превращает ее в тепло. Не беспокойтесь, уровень тепла низкий, ваша машина не перегреется. На этом принципе строится работа пеносодержащих звукоизолирующих материалов.Другой принцип называется барьерным. Обычно по этому принципу работают прорезиненные многослойные материалы. Материалы барьерного типа лучше поглощают вибрацию, особенно низкочастотную вибрацию.Если вы приняли решение установить звукоизоляцию в машину, для начала нужно определить, что вызывает шум. Это может быть ветер, шум дороги, просто шум большого бурлящего города. В основном дополнительную звукоизоляцию требуют стереосистема с колонками и задняя панель двери. Звукоизоляцию нужно разместить предельно точно, но даже при хорошо выполненной работе звукоизоляционные материалы будут поглощать только часть резонанса.Для приглушения шума дороги необходимо звукоизолировать двери и панель над колесами. В двери обычно достаточно установить пластины из вспученной пены, а на панели над колесами укладывают прорезиненные маты. При изоляции колес следите за тем, чтобы важные дренажные отверстия не закрывались звукоизоляционным материалом.Если вы хотите максимальной тишины, то придется дополнительно звукоизолировать пол, потолок и пространство за доской управления, чтобы гасить звук работающего двигателя. Это самый сложный этап звукоизоляции, так как вам придется снять кресла и внутреннюю обшивку автомобиля, а также панель управления.Помимо вспученной пены и прорезиненных матов понадобится специальный жидкий звукоизоляционный материал, который поможет вам достигнуть тех мест, куда не пролезут другие материалы. Не устанавливайте асфальтосодержащие материалы внутри машины. Они расплавятся на жаре, и ваша машина пропахнет запахом смолы, а также будут оставлять черные полосы на стекле, если вы установите их на дверях.Если вам требуется максимально возможная звукоизоляция, то купите электромобиль с дорогой и качественной стереосистемой. При условии, что вы не будете открывать окно и сильно газовать, более тихой машины вам не найти.Перед началом работы разбейте работу по звукоизоляции на этапы. Сделать все за один день не получится. Начните с одной двери в день, потом сделайте панели над колесами. На изоляцию пола и панели управления могут потребоваться оба выходных.Все поверхности, подвергаемые звукоизоляции, следует тщательно очистить. Трите их, пока белая салфетка, проведенная по поверхности, не останется белой. Если на поверхности будет грязь и пыль, то звукоизоляционный материал не приклеится должным образом. Таким образом, он не только не будет выполнять свои функции, но может и мешать вам. Например, если материал на задней панели двери отклеится, он будет мешать работе стекла и пачкать его при поднятии.Подгоните материал по форме поверхности и закрепите его. Некоторые места, например, двери, колеса и доска управления требуют два слоя изоляции. После установки звукоизоляции на дверях проверьте, что все ручки и подъемники стекла работают.Не ожидайте сверхъестественной звукоизоляции, если вы установили всего несколько звукоизолирующих материалов на двери и багажнике. Средняя степень изоляции дает среднее качество изоляции.

Если на одометре вашей машины 90 000 км, а тем более 160 000 км, то вероятная причина того, что машина не заводится, - это то, что в электрический бензонасос больше не подает топливо под достаточным давлением. Другими признаками недостаточного давления в бензонасосе являются моменты, когда машина неожиданно глохнет, а также низкая мощность двигателя. Многие производители обещают, что их бензонасосы будут работать не менее 10 000 часов (это около 650 000 км пробега автомобиля). Однако, спросите любого механика, правда ли это. Многие скажут, что поломка бензонасоса не такая уж и редкость.Чаще всего бензонасос преждевременно ломается по двум причинам: грязные топливные фильтры и привычка ездить на пустом баке. В обоих случаях бензонасос работает на пределе, вырабатывая свой ресурс намного быстрее, чем это было предусмотрено инженерами-проектировщиками. Поэтому не ленитесь менять топливные фильтры, особенно если качество топлива оставляет желать лучшего, и возьмите себе за правило ездить хотя бы на половину наполненном баке.Так что же такое бензонасос?Бензонасос - это компонент двигательной системы автомобиля. Он подает топливо в двигатель. Бензонасос нужен потому, что двигатель и бензобак находятся в противоположных концах автомобиля. В старых моделях автомобилей бензонасос отсутствует, так как топливо из бензобака подается в двигатель через топливный шланг под действием гравитации.В современных автомобилях устанавливаются два типа бензонасосов: механические и электрические. Механические бензонасосы обычно применяются в автомобилях карбюраторного типа, при этом топливо в карбюратор подается под низких давлением, а электрические - в топливных системах инжекторного типа с подачей топлива под давлением.Механические бензонасосы крепятся снаружи топливного бака, а электрические бензонасосы внутри топливного бака. А в некоторых двигателях устанавливаются два бензонасоса: один, работающий на больших объемах под низким давлением, внутри топливного бака, а другой, работающий на малых объемах под высоким давлением, на двигателе или около него.Механические бензонасосы работают по принципу засасывания топлива из топливного бака в двигатель. Расстояние между карбюратором и насосом небольшое, поэтому они могут работать под низким давлением.Схема системы питания автомобиля и работа бензонасосаЭлектрические бензонасосы как бы проталкивают топливо в двигатель. На старых моделях автомобилей бензонасос работает с постоянной скоростью. В новых моделях автомобилей скорость работы бензонасоса зависит от требований двигателя. Работа электрического бензонасоса контролируется электронной системой автомобиля, которая принимает в расчет положение дросселя, соотношение воздуха к топливу и содержание выхлопов. Так как электрические бензонасосы работают под давлением, то они довольно шумные и быстро нагреваются. Именно по этой причине их размещают в топливном баке - топливо охлаждает бензонасос и глушит шумы.Бензонасосы запускаются при помощи электродвигателя. Когда вы поворачиваете замок зажигания на включение, бортовой компьютер дает сигнал на запуск бензонасоса. В бензонасос подается электрозаряд. Мотор внутри бензонасоса начинает вращаться в течение нескольких секунд и создает давление в топливной системе. Если через две секунды компьютер не получает сигнал, что двигатель работает, бензонасос автоматически отключается в целях безопасности. Именно в первые две секунды после запуска двигателя можно слышать работу бензонасоса. Далее топливо засасывается в бензонасос через трубочку и выходит из бензонасоса через односторонний клапан, попадает в топливный фильтр, который задерживает грязь и мусор и далее идет в двигатель. Бензонасос работает, пока работает двигатель.

Было много попыток скрестить автоматическую и ручную коробки передач. Еще на заре изобретения автоматической трансмиссии в 30-х годах, компании Крайслер и Плакард пытались привнести в ручную коробку передач некоторые элементы автоматической коробки. Такая коробка передач называлась полуавтоматической. Коробка передач Tiptronic работает по-другому. Это автоматическая коробка передач с элементами ручной коробки передач.В 1990 году Порше вышел на рынок с автомобилем Порше 911, в которой была представлена новая автоматическая коробка передач под названием Tiptronic. В основе коробки автомат Типтроник лежит автоматическая коробка передач с ручным переключением ручки скоростей. Со временем принцип коробки передач Tiptronic взяли на вооружение такие компании, как Крайслер и БМВ, хотя назвали свои коробки по-другому из-за того, что Порше зарегистрировал название Tiptronic, как торговую марку.Когда система акпп Типтроник не задействована, то коробка работает, как обычная автоматическая коробка передач. В этом случае решение о необходимости переключения скоростей принимает бортовой компьютер. Управление переключением скоростей через Tiptronic осуществляется либо с помощью дополнительного паза на ручке переключения скоростей, либо через кнопки управления, находящиеся прямо на руле так же, как и в гоночных машинах. Обычно на панели управления показана действующая скорость. Для переключения на более высокую скорость нужно нажать +, а для понижения скорости -.Коробка передач Tiptronic позволяет управлять трансмиссией напрямую, минуя бортовой компьютер. Таким образом, благодаря кпп Типтроник, водитель может моментально взять управление переключением скоростей в свои руки, например, если ему нужно тормозить двигателем. В Tiptronic есть специальная защита, которая следит, чтобы ручное управление не повредило двигатель. Через определенное время неактивности Типтроник, бортовой компьютер снова берет управление переключением скоростей на себя.Tiptronic обычно идет как дополнение класса спорт к автоматической или ручной коробке передач автомобиля. Tiptronic позволяет водителю устанавливать режим увеличения скорости с задержкой.Очень быстро коробки передач, дополненные Tiptronic, показали свое превосходство над обычными автоматическими коробками передач. Однако, коробка Типтроник унаследовал все недостатки ручки автоматического переключения скоростей, которые не характерны для ручной коробки передач. Это, прежде всего, более тяжелая и грузная коробка передач, а также задержка переключения скоростей даже в ручном режиме на скоростях от 0 до 100 км/ч. Так Tiptronic на модели Ауди - А5 дает задержку в 0,1 секунд, а на модели Порше-Кайман С задержка в переключении скоростей достигает 0,7 секунд.0000-00-00

Для определения состава смеси можно использовать анализатор газов для тестирования выхлопных газов. Анализатор измеряет уровень угарного газа, углеводорода и кислорода. О сбоях в концентрации смеси могут сказать свечи зажигания. Серо-коричневый цвет свечей говорит о правильной пропорции смеси. Черные, закопченные свечи показывают, что в смеси преобладает топливо, а белые или светло-серые свечи говорят о переизбытке воздуха в смеси.Следующий шаг - это визуальный осмотр карбюратора. Если вы заметили нагар и ржавчину, то карбюратор нужно чистить. Чистка карбюратора - это не пятиминутное дело. Выделите свои выходные на эту процедуру.Для чистки карбюратора нужны следующие материалы:Инструкция к вашему автомобилю. (Она нужна, чтобы снять, разобрать, собрать и снова установить карбюратор).Чистые гладкие тряпки, не махровые.Очиститель карбюратора (спрей и жидкий).Длинные резиновые перчатки, устойчивые к сильным растворителям.Баллончик сжатого воздуха.Стеклянная или металлическая банка, которая не растворится при контакте с растворителем.Палочки или зубочистки.Защитные очки (согласно техники безопасности).Старая одежда, которую не жалко испортить.Гаечные ключи и отвертки.Существует большой выбор очистителей для карбюраторов. Их производят очень многие автомобильные и химические компании. Зайдите в автомагазин и выберите любой очиститель специально для чистки карбюраторов. Если вам предлагают другой, не специализированный очиститель, который хорошо растворяет органические жиры, откажитесь. Он, возможно, хорошо чистит штаны или электроплиту на кухне, но может не справиться с грязью в карбюраторе.Перед началом работы обязательно прочитайте инструкцию по применению карбюраторных очистителей. Они, как правило, содержат мощные органические растворители, легко воспламеняемы и токсичны. Применять их следует только в хорошо проветриваемом помещении. Они также агрессивны по отношению к краскам, пластмассовым линзам ваших очков и жирам органического происхождения, поэтому будьте осторожны.Если вы думали, что достаточно побрызгать спреем в карбюратор, и все готово, то спешим вас разочаровать - это не поможет. Сильно загрязненный карбюратор придется снимать, разбирать и чистить все его компоненты.Для снятия и разборки карбюратора, следуйте инструкции по ремонту вашего автомобиля. Следите за тем, чтобы не потерять пружинки, винтики и другие мелкие детали. Разбирая карбюратор, чистите каждую деталь. Все резиновые и пластмассовые детали следует изолировать от очистителя, так как он может их деформировать.После того, как вы разобрали карбюратор, металлические детали соберите в металлическую коробку или стеклянную банку и залейте их очистителем и дайте постоять, периодически перемешивая. Затем под струей воды почистите детали старой зубной щеткой или зубочистками.Не пытайтесь ковырять в выходных отверстиях в карбюраторе и клапанах. Эти отверстия подают топливо и воздух и очень важны для слаженной работы двигателя. Такие отверстия прочищают аэрозолем или сжатым воздухом. Жидкий очиститель можно использовать повторно. Некоторые экономные автолюбители используют очиститель по несколько раз.После окончания чистки карбюратора, тщательно просушите его и соберите согласно инструкции. Очищенный карбюратор нужно будет установить в автомобиле и заново его настроить.Для предотвращения загрязнения карбюратора необходимо вовремя менять воздушные и топливные фильтры. Это нужно делать каждый раз, когда вы меняете свечи.0000-00-00

Если на вашей машине нет встроенной навигационной системы GPS, то, несмотря на падающую покупательскую способность населения и экономический кризис, сейчас самое время купить себе автомобильный навигатор по выгодной цене.Помимо традиционной функции прокладывания маршрута, современные навигационные системы могут много что делать, например, сообщать об интенсивности движения автотранспорта по заданному вами маршруту через сотовую радиоуслугу, на которую нужно предварительно подписаться.Существуют более дорогие встроенные конфигурации навигаторов, которые устанавливаются на панель управления автомобиля, и портативные навигаторы подешевле. В последнее время все большей популярностью пользуются именно встроенные навигаторы.На западе признанными автомобильными навигационными системами являются Garmin, Magellan, Navitel и TomTom. В последнее время все большую популярность завоевывают Mio, Navigon и Sony GPS-системы. На рынок GPS-навигации выходит компания Apple со своим сотовым телефоном iPhone 3G. Системы навигации присутствуют во многих смартфонах, и ходят слухи, что даже Sony Playstation собирается добавить навигационные функции в свои игровые приставки. Однако пока покупатели предпочитают портативные GPS системы, которые можно прикрепить к лобовому стеклу автомобиля.По ценовому разбросу все навигационные системы можно условно разделить на три группы. Относительно недорогие модели стоят до 250 долларов США, например, Garmin Nuvi 205, Garmin Nuvi 200, TomTom One 130. Обычно они снабжены 2D или 3D-графической картой, 3,5-дюймовым экраном, поквартальной навигацией, калькулятором, системой конвертации валют и т.д.Навигаторы средней стоимости, в пределах 250-500 долларов США, снабжены большими экранами, подсоединением к Bluetooth, функцией оповещения об интенсивности движения в реальном времени, а также MP3 проигрывателем и радиосистемой. В данную группу навигаторов можно отнести такие модели, как TomTom Go 920T, Mio DigiWalker C520, TomTom Go 930 и т.д.Дорогие модели, свыше 500 долларов США, с повышенной функциональностью имеют большие экраны и множество встроенных функций помимо функций, необходимых для путешествия на машине. Рекомендуемые нами модели - Garmin Nuvi 880, TomTom Go 300, Harman Kardon Guide + Play 810.Помимо цены следует обращать внимание на надежность системы. Ведь вы покупаете навигатор, чтобы он подсказал вам оптимальный путь из пункта А в пункт Б, и по приезду вам, конечно, лучше оказаться в нужном пункте Б, а не Ф.У всех систем периодически наблюдаются проблемы с ориентацией на местности, особенно среди небоскребов или густо растущих деревьев, и все они требуют периодического обновления карт. Но даже самые дешевые модели должны аккуратно маршрутизировать ваш путь и предлагать быстрое изменение или коррекцию маршрута. Навигаторы Garmin в этом плане отличаются повышенной надежностью.Надежный автомобильный навигатор при включении должен сориентироваться на местности за 2 минуты в начале дня. В течение дня при очередном включении GPS навигатора на ориентацию должно уходить 3-6 секунды.Помните, что более дорогие модели, не значит, более надежные. Они просто могут быть хорошо интегрированы с другими функциями, не относящимся к маршрутизации.0000-00-00

Чтобы этого не случилось, нужно регулярно внимательно осматривать защитные резиновые чехлы (которые в простонародье называют пыльники шруса) - нет ли в них трещин, а также возможных повреждений. И не следует дожидаться, пока в чехле появится сквозное отверстие. Оно для ШРУСа смерти подобно. Тогда вы уже не обойдетесь какой-нибудь сотней-другой рублей, придется раскошеливаться на кругленькую сумму для покупки новых шарниров.Операция по замене защитных чехлов слишком много времени не займет. Для этого понадобятся яма, эстакада или подъемник, молоток, бородок, накидные ключи или головки S=17 и S=30 мм, слесарные тиски, лом, отвертка, выколотка с наконечником из мягкого металла (медь, латунь, бронза), пассатижи и домкрат (если работы проводятся на яме). Из расходных материалов, кроме комплекта пыльников шруса, понадобятся новые хомуты, смазка типа ШРБ или ШРУС-4.Операции проводим в такой последовательности:- устанавливаем автомобиль на яму, эстакаду или подъемник и сливаем масло из коробки передач. При этом не обязательно сливать полностью - достаточно 1,5-2 литра. Также некоторые авто мастера пропускают данную операцию, и меняют шрус и его пыльник без слива масла из КПП- вывешиваем и откручиваем то переднее колесо, со стороны которого снимается привод- снимаем с помощью плоской отвертки защитный пластмассовый колпачок со ступицы и бородком раскерниваем юбку на гайке ступицы- попросите помощника нажать на педаль тормоза, либо нажмите ее сами, зафиксировав подходящим по длине упором, чтобы удержать ступицу от проворачивания. С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку ступицы- накидным ключом или головкой отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку- чтобы преодолеть сопротивление стопорного кольца на шлицевом конце внутреннего ШРУСа и выдернуть привод из отверстия в КПП, лучше использовать ломик или длинную монтажную лопатку. Зацепившись концом ломика за корпус ШРУСа, упираемся в сливную пробку КПП и действуем ломиком как двуплечим рычагом, прикладывая усилие вбок по ходу автомобиля- оттянув поперечный рычаг передней подвески вниз, отводим поворотный кулак вместе с амортизаторной стойкой наружу и вытаскиваем шлицевой конец сначала внутреннего ШРУСа из КПП, а затем и наружного ШРУСа из ступицы колеса. Если усилия руки не хватает, чтобы выдернуть наружный ШРУС из ступицы, можно воспользоваться выколоткой с наконечником из мягкого металла, ударив через нее молотком снаружи по шлицевому концу.полный комплект ШРУСа: сам узел и его пыльникДемонтаж привода с автомобиля на этом можно считать законченным. Теперь переходим к слесарным тискам, в которые зажимаем снятый привод. Далее действуем следующим образом:- с помощью плоской отвертки удаляем с защитного чехла оба хомута- сдвинув немного защитный чехол (пыльник шруса), получаем доступ к внутренней обойме шарнира. Уперевшись в нее выколоткой с наконечником из мягкого металла, наносим резкие удары молотком и сбиваем обойму в сборе со ШРУСом с вала привода- с помощью плоской отвертки снимаем с вала защитный чехол, промываем сам вал и шарнир равных угловых скоростей в солярке до полного удаления старой смазки. После этого внимательно осматриваем детали ШРУСа и стопорные кольца на валу на предмет износа. Не внушающие доверия детали лучше сразу заменить- орудуя по окружности опять же плоской отверткой, надеваем на вал новый пыльник- промытый и обследованный ШРУС надеваем внутренней обоймой на вал до упора в стопорное кольцо- чтобы преодолеть сопротивление этого кольца на сжатие, снова понадобится выколотка с наконечником из мягкого металла, только усилие прикладываем к шлицевой части ШРУСа- внутрь ШРУСа и в защитный чехол закладываем свежую смазку, надеваем чехол на корпус с помощью плоской отвертки и фиксируем его двумя хомутиками. Те же самые операции производим с другим шарниром равных угловых скоростей, после чего можно устанавливать собранный привод на автомобиль в обратной последовательности. Гайку ступицы лучше поменять на новую, а затягивать ее следует с усилием не менее 23-25 кгс м.0000-00-00

Замена автомобильных свечей происходит довольно просто. Сначала мы отсоединяем высоковольтные провода зажигания, а потом берем в руки свечной ключ и начинаем откручивать их. Но остановимся на этом моменте чуть поподробнее. Ведь на мотор попадает грязь и пыль, и если мы открутим свечи, то вся эта гадость может попасть внутрь мотора. Вы скажете, что если попадет пару песчинок в мотор, то не будет ничего страшного. Да, а если мы будем менять свечи постоянно, то и в мотор будут попадать постоянно песок и грязь. И со временем могут образовывать задиры на стенках цилиндров и другие побочные эффекты - снижение компрессии двигателя, увеличенный расход моторного масла. А что же делать в этом случае?Чтобы не была подобных причин, их надо устранять в самом начале их зарождения. Для начала, надо просто счищать пыль и грязь перед заменой свечей зажигания. Для этого возьмем компрессор высокого давления и струей воздуха очистим всю пыль вокруг свечи зажигания. Также для прочистки колодцев автомобильных свечей подойдет и шинный компрессор. А если нет компрессора, тогда берите щетку и сметайте пыль. Также перед установкой новых свет, необходимо тщательно очищать колодцы свечей зажигания.Также существует метод для опытных автолюбителей от избавления попадания в мотор посторонних предметов и песка. Для этого нам понадобиться обычный резиновый шланг, у которого внешний диаметр составляет 26 мм, а внутренний - 18 мм. Отрезаем от него куски, шириной около 5-7 миллиметров и надеваем их на основание свечи зажигания. После этого ввертываем автомобильные свечи с собственноручно изготовленными резиновыми кольцами на место. Теперь свечные колодца прикрыты резиновыми кольцами от попадания туда песка и грязи.0000-00-00

В процессе эксплуатации двигатель сильно изнашивается и теряет свою первоначальную форму. Это, в главной степени, относиться к цилиндрам двигателя. Если они изначально были круглыми, то со временем они принимают овальную форму (эффект конусности). Также на стенках цилиндров двигателя образуются задиры и царапины. Все эти причины ведут только к одному - к капитальному ремонту двигателя. При капиталке специалисты растачивают цилиндры до первого ремонтного размера. Но чтобы сохранить правильную форму цилиндров двигателя и достичь оптимальной шероховатости применяют хонингование. Хонингование цилиндров двигателя - это финишный этап в обработке и капитальном ремонте мотора. По сравнению с традиционными доводочными операциями, такими как полирование или притирка требуемой поверхности, хонингование обладает большей точностью и большей эффективностью.Плосковершинное хонингование имеет ряд преимуществ. Его основная задача - эта тщательная обработка цилиндров двигателя для последующей работы. В результате хонингования цилиндры мотора и поршневые кольца быстрее прирабатываются, а значит будет меньший износ деталей мотора, и повысится эффективность работы. За счет быстрой приработки деталей повышается компрессия в цилиндрах и увеличивается срок службы мотора до следующего капитального ремонта. Также, значительно уменьшается расход моторного масла и сокращается прорыв газов в картер. Еще одна особенность хонингования двигателя - это образование на цилиндрах некой сетки, которую можно заметить лишь при тщательном осмотре. Она нужна для того, чтобы удерживать масло на стенках цилиндров мотора, в результате чего повышается обильная смазка трущихся деталей двигателя внутреннего сгорания.Обычно процесс хонингования двигателя происходит в два этапа. Первый этап - это черновая обработка цилиндров, для которой применяют крупный абразив. Второй этап - это окончательная или финишная обработка. Тут уже в дело вступает мелкозернистый абразив, который дает большую точность обработки. В качестве абразивов для хонингования цилиндров используют алмазные и керамические бруски. Последние уступили место алмазным абразивам по ряду причин: это долговечность и меньшая итоговая цена алмазного хонингования. В итоге, сейчас многие фирмы обладают оборудованием для хонингования с алмазными абразивами. Это и дешевле и достигается большая геометрия цилиндров двигателя. А отсюда растет и качество самого хонингования. Среди специалистов наибольшее применение получили хонинговальные станки компаний DELAPENA, AMC-SCHOU и SERDI.После процесса хонингования желательно тщательно вымыть двигатель. Это позволит удалить металлические стружки, а также остатки полировочных паст. Также, некоторые специалисты, после хонингования проделывает еще одну дополнительную операцию - это финишная чистка абразивной пастой. Это удаляет все острые углы и впадины, оставшиеся после процесса хонингования. В результате можно достичь очень главкой поверхности цилиндров двигателя.0000-00-00